Баня на даче

Нет наслаждения более, чем попариться в баньке за городом: запах древесины, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной влаги: Хотя, если вы неправильно построили сауну, наслаждение возможно основательно испортить. О том, как миновать ошибок при возведении бань и саун, мы и поведаем.

Начнем с классической русской сауны, наружные стенки коей, чаще всего, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для таких целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Хотя отнюдь не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки сауны, то есть не всякое дерево окажется в подобном роли долговечным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, опытные эксперты рекомендуют подбирать сосну или ель из северного региона, например, из Карелии. Это деревья растут в похожем климате, однако медленнее, чем у нас, поэтому их древесина более плотная. Отсюда низкие параметры по содержание пара в воздухе дерева; да и набирает влагу подобное бревно также в меньшей степени. Вы, естественно, можете заказать и южную сосну - более пористую, однако тогда не удивляйтесь, если ч/з г.-иной нижний венец вашей сауны начнет гнить. Подходящий диаметр бревна для сауны 20-25 см: более тонкие чреваты потерями отопления, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.

По возможности тоже, чтоб бревна заготавливались в зимний промежуток времени, когда в стволе min воды. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а весьма мокрые стволы неплохо высушить тяжело. Более того, нужно следить за тем, чтоб на дереве не было немало <смоляных карманов>, для чего необходимо брать бревна из середины древесного ствола: комель и вершина для постройки сауны не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стенки будут пропускать менее отопления, что для сауны весьма важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.

Причиной перекоса может оказаться и фундамент. В зависимости от характера земли он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины замерзания (в среднем это 1,2 м, потому фундамент часто создают на глубину 1,5 м). При том внизу нужно выполнить анкерную подушку. Если есть потребность, возможно поставить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру здания. Надежный и верно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки.

Хотя, не бревном единым жива баня, то есть возможно выполнить ее, к примеру, из бруса. Обойдется это не более дорого, т.к. обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а следовательно, требующее затрат. У щитовой сауны внешние стенки возводятся из сэндвич-панелей на каркасной базе. При том пространство м/у 2-мя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что дает возможность весьма неплохо держать тепло. Внешняя и внутренняя облицовки производятся по усмотрению владельца. Пока данный вариант сауны не наиболее известный, так как непривычный, зато - наиболее дешевый. Помимо того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: по-скольку стенки легкие, довольно будет поставить под них дешевый столбчатый фундамент.

Внутренняя облицовка сауны также имеет собственную специфику. Обычно, для обивки стен внутри применяется осина, реже - ольха и тополь. Для облицовки саун используют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех таких видов - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, и обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой t. Более того, эти породы почти не источают смолы. Впрочем многим их запах и нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в огромной концентрации приводит к токсическому отравлению, а следовательно, может свести на нет весь оздоровительный эффект сауны. Для производства полока, спинок и оград время от времени применяют экзотическое африканское дерево абаши, на коем в бане возможно сидеть или лежать даже при весьма высокой t. Однако дерево это довольно дорогое.

Немаловажной частью сауны является каменка, которая в конечном счете определяет, появятся ли те наиболее "мурашки" или вы сможете просто погреться в сауне после прогулки по морозному воздуху. Сегодня на рынке предлагается много разновидностей техники для сауны, по этой причине нет смысла изготавливать каменку своими силами или заказывать ее. В зависимости от объема парного помещения возможно выбрать каменку, к примеру, финского изготовления: это удобное и надежное оснащение, позволяющее создавать различные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парного помещения до 10 кубических м) расчитать мощь печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может трудиться и на природном газе, и в отличие от электрической монтажа она более экономична (ведь газ - наиболее дешевое горючее). А по сравнению с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, т.к. тепло прогорания природного газа выше, чем дров.

Заполнение каменки производят различными стройматериалами, иногда теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, т.к. он неплохо удерживает тепло. Хотя при многократном нагревании-остывании он трескается и поэтому просит частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и эксперты, и клиенты, является талькохлорид, который также весьма неплохо удерживает тепло, однако при том устойчив к перепадам T и не дает трещин.

Чаще всего, обычная российская баня не нуждается в дополнительной кондиционирования - довольно одного небольшого сквозного дырки под потолком, чтоб вода в короткие сроки испарилась, а комната целиком просохло. Если из дерева стены, то баня "дышит" сама по себе, она не настолько герметична, предположим, чем, финская баня, установленная изнутри крупного здания, и не просит принудительной кондиционирования. Если же парная работает более 2-х часов, она обязана быть снабжена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических м на человека в час.

Освещение в парного помещения не стоит выполнять весьма ярким: довольно 25 ватт, при этом светильники обязаны иметь особый класс защиты для мокрых комнат. Естественное освещение постоянно лучше искусственного, и замечательно, если есть вероятность выполнить окно. Однако размахиваться не необходимо, чтоб предотвратить утери отопления: часто окна в сауне имеют размер приблизительно 60 на 70 см.

Полы в сауне возможно выполнять, какие пожелаете. Однако при том стоит учесть, что пол из плиты в парного помещения будет мощно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: в первую очередь, там ниже T, во-вторых, сделанный из дерева пол от обилия влаги может начать гнить. Потолки в сауне создают <с секретом>: до облицовки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтоб сделать меньше теплопотери (стенки желательно закрывать фольгой наполовину).

К постройке сауны на загородном участке не желательно подходить легкомысленно. По возможности не заниматься самодеятельностью, а доверить возведение профессионалам, в крайнем случае - необходимо получить у них наиболее подробные консультации. А работу стоит начинать с подробного проекта. Сооружение основания, поставка и сушка дерева, само возведение - все эти этапы нужно увязать м/у собою, чтоб оптимизировать процесс и в конечном счете получить добротную сауну, так чтоб "мурашки" по коже.